O surgimento do perfume.

El SURGIMIENTO DEL PERFUME

La relación del hombre con los aromas a lo largo de su historia se ha vuelto cada vez más sofisticada. A medida que las primeras civilizaciones se desarrollaban, las prácticas de manipulación de los recursos naturales también se perfeccionaban para ajustarse a los sentidos de la percepción.

Los perfumes en esa época tenían un aspecto más cercano a las pomadas que a los líquidos con los que estamos acostumbrados hoy en día. Los primeros usos de aromas estaban asociados a ritos religiosos de diversos pueblos, que incorporaban el uso de vegetales cuyas propiedades naturales contenían esencias y fragancias especiales.

El perfume nació en Egipto alrededor del 3000 a.C. Los egipcios creían que el humo que emanaba de maderas, especias, hierbas e inciensos llevaría rápidamente sus peticiones y oraciones a los dioses.

Ese humo que salía al quemar hierbas, hojas y maderas es uno de los primeros olores que se tiene registro y está eternizado en la palabra perfume: per (a través) y fumum (humo).

Los egipcios documentaban el uso de perfumes en sus escritos, por miembros destacados de la sociedad. Además, los perfumes también se utilizaban en el proceso de embalsamamiento de las momias, que requería una gran cantidad de aceites aromáticos.

Pero fue entre los antiguos griegos que la perfumería recibió un tratamiento sistemático, tanto en la práctica como en la teoría. Se desarrollaron fragancias específicas para cada parte del cuerpo y otras para el tratamiento de diversas enfermedades. Teofrasto, nacido en 370 a.C., fue el primer griego en escribir un tratado sobre perfumería, a partir de sus amplios conocimientos en Botánica. Es a través de este documento que se sabe que los aceites utilizados en esta época se producían a partir de flores, siendo esta la primera referencia conocida a aceites florales en la historia del perfume.

El arte de la perfumería siempre ha exigido un gran conocimiento de Botánica y de variadas técnicas de extracción de olores. Estas técnicas fueron desarrolladas por varios pueblos, siendo muy practicadas entre griegos, indios, árabes, romanos y persas. El interés por la perfumería se vio potenciado en Europa a partir del proceso de interacción con otros lugares y culturas, inicialmente con Asia y, luego, con el continente americano, de donde provinieron muchas especies vegetales y especias que se incorporaron a los perfumes.

En el siglo XVII, con el amplio crecimiento de la población europea y el consecuente aumento de los centros urbanos, el uso de perfumes se volvió notorio e intensivo. Esto exigió una mayor precisión en los procesos de fabricación, hecho que culminó en la aparición de casas especializadas en la producción de perfumes. En el siglo XVIII, muchas de estas casas comenzaron a hacerse famosas por el desarrollo de técnicas aún más sofisticadas, que lograban notas de fragancias más duraderas que las acostumbradas.

La naturaleza nos garantiza los más variados ingredientes y la tecnología nos proporciona los medios para extraer fragancias de prácticamente todos ellos. Bergamota, vainilla, lavanda y pachulí son algunos de los ingredientes más utilizados para la fabricación de perfumes.

Existen varias formas de extracción de las esencias de las materias primas utilizadas en la creación de perfumes. Algunas de ellas son: enfleurage, maceración en roble, infusión y headspace.

Enfleurage: Es un método de extracción desarrollado en Francia en el siglo XVIII. Esta técnica consiste en la utilización de una capa de grasa inodora, de origen animal, que se coloca sobre una placa de vidrio. La grasa tiene la función de absorber las fragancias de las flores, para esto se utilizan de 30 a 50 gramos de flores, previamente seleccionadas, que se esparcen cuidadosamente sobre esta grasa inodora. Esta operación se repite de 30 a 40 veces, utilizando siempre flores frescas. Una vez saturada con el perfume de las flores, la grasa de la placa de vidrio se empapa y se bate en alcohol donde los ingredientes se disuelven. Cuando el alcohol se evapora, el producto que permanece se llama pomada de absoluto, que contiene una concentración altísima del aceite esencial.

Maceración: Su significado se refiere a una operación que llena algo de líquido para extraer productos solubles que son retirados a partir de esa solución. Cuanto mayor sea el tiempo de maceración del perfume, más potente será su solución.

Infusión: Resulta de la inmersión de algunos ingredientes en agua caliente.

Headspace: A través de la micro-extracción en fase sólida, una aguja retráctil con un polímero en la punta capta las moléculas aromáticas en el aire. Entre otros beneficios, la versión más moderna permite mayor flexibilidad en la recolección durante las expediciones alrededor del mundo, debido a la delicadeza y ligereza del equipo y fidelidad en el análisis.

Con el tiempo, el olor del perfume cambia, ya que sus notas e ingredientes se revelan poco a poco por la evaporación, a este hecho se le llama pirámide olfativa.

La pirámide olfativa es una herramienta que ayuda a entender la estructura de la fragancia, representa la evolución de las características de un perfume durante el tiempo de uso. Toda fragancia posee una pirámide olfativa, con la relación de los principales ingredientes de la composición y su orden de evolución olfativa, que describimos como notas de Cabeza, Cuerpo y Fondo.

Notas de Cabeza: Representan el primer impacto del perfume, son frescas y se evaporan rápidamente. Las familias y facetas que componen esta dimensión del perfume son los cítricos, aromáticos y acuáticos.

Notas de Cuerpo: Son más fuertes y tenaces, representan la evolución del perfume, corresponden a su estela y personalidad. Las familias y facetas que componen las notas de cuerpo son las flores, frutas y acordes verdes.

Notas de Fondo: Están formadas por materias primas de gran tenacidad, son pesadas, cálidas y determinan la duración de la fragancia en la piel. Las familias y facetas que componen las notas de fondo son las maderas, orientales, chipre, fougère, gourmand y cuero.

Las familias olfativas son combinaciones de ingredientes que determinan y clasifican los perfumes. Las principales son: floral, cítrica, amaderada, chipre, oriental, fougère, frutales y herbales.

• Floral: Es una de las familias más ricas de la perfumería y autoexplicativa. Sus esencias se elaboran a partir del aceite extraído de flores como rosas, jazmines, lirios, magnolias y violetas.

• Cítrico: Estas fragancias son conocidas por agradar tanto a hombres como a mujeres. Sus esencias provienen de elementos más "ácidos", como limón y bergamota.

• Amaderado: Sus esencias provienen de maderas como sándalo, cedro y pachulí.

• Chipre: Familia que une el aroma cítrico al de musgo o amaderado. Esencias de esta clasificación también combinan con florales y frutales.

• Oriental: Antiguamente llamados "de ámbar", se distinguen por su mezcla de calor y sensualidad. Extraen su riqueza de materias como almizcles, vainilla y maderas preciosas y suelen estar acompañados de flores exóticas y especias.

• Fougère: Es un término de origen francés para una planta que casi no tiene olor, el helecho. Sin embargo, el nombre de esta familia olfativa no tiene mucha relación con esta planta. Se trataba básicamente de un sintético de la cumarina, extracto de la semilla de cumaru, también conocida como fava tonka que huele a una mezcla de paja y almendra, con lavanda, notas de musgo de roble y esencias amaderadas como el vetiver y el pachulí.

• Frutales: Compuesta por aromas provenientes de las frutas. Las más comunes son manzana, cereza, frutas rojas, durazno y naranja.

• Herbales: Familia de los aromáticos refrescantes, marcada por notas frescas de hierbas y tés, como lavanda, menta, albahaca y hojas verdes.